Что такое припуск на шов? Как определить величину?

Что это?

Такой вопрос обычно возникает у начинающих рукодельниц, потому как они ранее не сталкивались с подобным выражением и, соответственно, не имеют понятия о том, как правильно определять подобную прибавку в разных изделиях.

Что такое припуск? Это величина, которую добавляют при раскрое деталей на сам шов, его обработку (оверлок или подгиб). Есть несколько факторов, влияющих на это:

• вид изделия;
• материал и его плотность;
• назначения шва;
• дальнейшая обработка.

Выкройки платьев

Для пополнения летнего гардероба вам пригодится простая выкройка платья, которая рассчитана на быстрое шитьё. Потрясающе простая техника пошива позволит сшить обновку за один час. Выкройка простого платья построена для эластичных тканей, в магазинах достаточно много их разновидностей. Для летнего платья, коим и является эта простая модель, подойдут тонкие шёлк, трикотаж и хлопок с эластаном. Ткань выбирайте с рисунком, что-нибудь с большим количеством цветов и оттенков, пёструю, с фантазийным рисунком. Платье из однотонного материала будет смотреться не очень, уж слишком простое. Если только вы не решите дополнить его жакетом или болеро, в комплекте оно не покажется скучным.
Выкройка летнего платья простого покроя построена длиной до колена и без рукавов.

Для начинающих самым сложным моментом в шитье будет обработка эластичного материала, который неплохо бы шить на оверлоке, но откуда оверлок у начинающей портнихи? Поэтому шить платье будем по технологиям обработки швов и срезов, которые подходят для обычных швейных машинок.

Величина в изделиях

Припуски на швы отличаются между собой в разных частях изделия.

1. Подгиб внизу деталей. При изготовлении прямой юбки или брюк для подгиба низа необходимо оставить от 3 до 5 см. В случае с индивидуальным пошивом это удобно: лишнее можно убрать, при необходимости сделать изделие длиннее. При выкраивании верхней одежды эта величина будет составлять 4-5 см. Припуск нужно делать на случай усадки ткани при стирке.
2. Боковые швы — 2,5 см, при необходимости их можно выпустить или же убавить, после последней примерки оставляют только 1,5 см.
3. На закрытые срезы необходимо оставлять по 1 см с каждой стороны. Этого вполне достаточно для хорошего качественного шва. К таким деталям относятся: пройма, горловина, пояс, рукав с манжетом.
4. На открытые срезы (плечи, бока, рельефы, кокетки) нужно оставлять 2,5 см. После окончания пошива лишнее срезают и оставляют 1,5 см.
5. Подкладочная ткань — 1 см.
6. Обтачивание воротников и стоек — 0,7 см.
7. Стачивание деталей из синтепона или ватина — 0,5-0,7 см.

Срезание припусков на углах

1. Для аккуратного выворачивания деталей с острыми углами обрезать припуски вблизи угла нужно очень тщательно. Сначала срежьте лишнюю ткань поперек вершины угла, оставив несколько нитей до шва.
2. Обрежьте наискосок оба припуска по сторонам угла, причем, чем меньший градус у угла, тем ближе к шву.

Как перенести на ткань?

Если смотреть внимательно, то выкройки из журналов уже включают в себя необходимые припуски на обработку. В описании модели это должно быть указано, в том числе их величина. Поэтому, перед тем как переносить ее на ткань, необходимо прочитать информацию, которая к ней прилагается. Во время построения лекал по своим параметрам вы можете сразу делать прибавку или при переносе на ткань выбирать наиболее подходящий вариант именно для вас.

Опытные мастера делают это легко и без дополнительных линий, определение припусков — обычное дело для них, все метки они делают на глаз. Для начинающих рукодельниц есть несколько рекомендаций по переносу лекал с прибавками на ткань:

• Сделать лекало с необходимыми величинами. Это поможет быстро, без лишних затрат времени прочертить линию среза.
• Использовать швейный маркер. Обычно ширина стержня равна 0,6-0,7 см, если этого мало, тогда можно сделать рядом еще одну линию. После стирки он исчезает, использовать данный инструмент удобно и практично.

Эти два варианта можно использовать не только непосредственно на ткани, но и при изготовлении лекала. После пошива нескольких изделий вы уже без дополнительных линий сможете сделать расчет припусков. На швейных производствах существует стандартная прибавка — 1 см.

Подготовка к первой примерке

Для того, чтобы приготовить первую примерку нам надо сметать вытачки, соединить бока, вметать замок и уложить и прикрепить шлицу.

• Обводя мелом выкройки переда и спинки на материале, мы отметили (обвели) вытачки и линии сшивания только с одной стороны. Чтобы перенести их на другую сторону можем воспользоваться двумя способами:

1. Копировальным швом;
2. Булавками.

Я выбираю булавками, а копировальный шов использую в том случае, если линии кроя овальные (ворот, горловина и т. д.).

В данном варианте линии ровные, поэтому по основным точкам закалываю иголками. Обязательно, горизонтальной линией отмечаю конец вытачек. Фото 4.

• Переворачиваю детали на другую сторону и по иголкам, с использованием линейки, переношу вытачки и все остальные линии. Фото 5.

• Сметываю вытачки, соединяя обе стороны треугольника (вытачки). В чертеже юбки мы начертили классический вариант с одной вытачкой по переду и спинке. Я шью на клиентку и для ее типа фигуры лучше использовать на спине две вытачки. К этой теме мы еще вернемся, когда будем разбирать типы фигур, а сейчас делайте одну, как и предусмотрено лекалом. Снимок 5.
• По центру спины, отступаем от талии 18 — 20 см для молнии, ставим метку и от нее до точки L — начало шлицы (смотрите чертеж, фото 4), наметкой, соединяем обе половинки спинки. Меловые линии для молнии и шлицы прометываем на обеих половинах спины, по отдельности. Фото 6.

Неправильная величина прибавки

Если сделать неправильный расчет в зависимости от ткани и фасона, то в результате можно получить следующее:

• изделие не будет соответствовать размеру;
• одни детали меньше будут, другие — больше необходимого;
• одежды будет слишком облегать, швы растянутся, и станет видно нитки.

Это далеко не весь список того, что может произойти в случае неправильной прибавки на шов. Поэтому важно учитывать все нюансы и разбираться более тщательно в вопросе: что такое припуск. При индивидуальном пошиве стоит делать их немного больше, после примерки и корректировки лишнее легко убирается при помощи ножниц.

Мастерскую «от Идеи до Результата»

Теперь, рубрика Творчество переехала туда. Там будут мастер-классы, курсы, консультации по шитью, украшению одежды и созданию аксессуаров. В разделе «Блог», я публикую посты на тему моды, рукоделия. Эту площадку я создала для нашего общения. Давайте дружить!

Переходите по ссылке ideatoresult.com

Высекание

При расчете прибавки на мелких деталях — клапане на карман, горловине, воротнике и пройме, частей игрушек — есть много нюансов. Несмотря на то что такие припуски сделаны правильно, вид готового изделия может отличаться от ожиданий. Исправить положение можно при помощи высекания. После промежуточной утюжки все детали будут смотреться красиво. Во время работы следует соблюдать несколько основных правил:

1. Не спешите выворачивать, обрежьте лишний припуск, оставьте 5 мм. Для отделочной строчки нужно оставлять немного больше.
2. Обязательно необходимо высекать уголки, это поможет избавиться от деформации шва.
3. По горловине или на других изогнутых деталях сделайте насечки по всей длине. Они не должны быть слишком большие, оставляйте расстояние от шва равное примерно 2-3 мм.
4. Для ткани, которая имеет свойство осыпаться, стоит использовать дублирующий материал, в таком случае строчка останется на месте, шов не расползется, и вы будете уверены в качестве изделия.

Соблюдение простых правил поможет избежать проблем во время работы.

Уточняем линий кроя после примерки

В нашем случае, юбка лежит по фигуре, идеально. Единственное, что необходимо изменить после примерки, это боковую линию от бедра до низа изделия, так как желание клиента для нас закон)))

Во время примерки мы, булавками отметили, сколько необходимо убрать ткани по низу бока, поэтому нам будет легко высчитать и начертить новую линию.

Раскладываем юбку на столе так, чтобы видеть боковой шов. Фото 13. Отмечаем ниткой от какого места изменяется линия по боку (пунктир на фото).

Выбирая иголки, сразу же вкалываем их в сгиб, полученный при примерке складочки по шву. Теперь, мы видим и сможем измерить, сколько надо убрать сантиметров с одной стороны, снимок 13.

Измеряем это расстояние сантиметром, в нашем случае, оно равно 1 см. Выворачиваем юбку на изнанку. Откладываем 1 см со стороны основной детали, заужая нижнюю часть изделия и чертим новую.

Припуск при помощи машинки

Если у вас уже готова выкройка, но вы точно не знаете, какой величины заложена прибавка на шов, тогда стоит воспользоваться советом опытных мастериц. Нужно сделать припуск на лапку. Это достаточно просто, не нужно выдумывать никаких техник и делать расчеты. Необходимо сложить детали лицом к лицу, опустить лапку и уровнять со срезом. Дальше остается сделать прямую строчку.

Также можно использовать и другие приспособления, чтобы выполнить припуск определенной величины. От иголки откладывают нужное расстояние и прикрепляют резинку, ленточку, магнит или наклейку. Такие варианты совсем не требуют денежных затрат. Кроме этого, в специализированных магазинах можно найти сменные лапки с ограничителем. Цена у них варьируется, все зависит от качества и производителя.

Учебное пособие «Технология пошива юбки»

Учебный материал «Технология пошива юбки ».

Подробные пошаговые инструкции

Фото каждого шага

Подготовлен Палатовой Е.Н.- преподавателем студии «Художник-модельер»

СОДЕРЖАНИЕ:

Процесс изготовления швейного изделия состоит из ряда технологических операций. Обычно они выполняются в определенной последовательности. В зависимости от сложности изделия, вида конструкции и отделок, последовательность выполнения технологических операций может меняться, но в основном она строится следующим образом :

• Выполнить раскрой юбки,

  нанести линии кроя на ткань

• Задний средний шов, разрез:

Задние полотнища сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть линии среднего шва и разреза. Стачать, при этом начать шов на верхнем срезе длинными стежками. На метке разреза под молнию поставить длину стежка ок. 2 мм. Начало шва закрепить несколькими стежками в обратном направлении и стачать задний средний шов до нижней метки разреза. Конец шва закрепить. Прострочить снова длинными стежками по линии нижнего разреза (рис.1). Припуски сверху до низу обметать и разутюжить. Длинные стежки на разрезах распороть.

• Выполнить вытачки

  (cм. Вытачки)

• Втачать застежку-молнию

  (cм. Застежка-молния)

• Выполнить боковые швы

  Полотнища юбки сложить лицом к лицу. Сколоть боковые швы, линии швов точно совмещаются. Стачать (рис.2). Припуски обметать и разутюжить.

• Пришить пояс или обтачку

  (cм. Пояс)

• (см. Обработка верхнего среза обтачкой)
• Выполнить петлю

  Петля выполняется на левом крае пояса: расстояние от начала петли до края пояса равна диаметру пуговицы. Длина петли равна диаметр пуговицы плюс высота пуговицы.(рис. 3) Более подробную инструкцию по выполнению петель см. Петли.

• Пришить пуговицу

  Пуговицу пришить к припуску, для этого сколоть пояс. На начало петли вертикально на припуск вколоть булавку (4). Петлю осторожно оттянуть вверх, место ввода булавки будет местом пришивания пуговицы. Пуговицу пришить «с ножкой». Проще всего это сделать при помощи спички (5). Спичку удалить после того, как «ножка» будет обвита (6).

• Обработать нижний край
  юбки
  (cм. Обработка низа изделия)
• Выполнить шаговый разрез или шлицу

(см.Как укрепить разрез)

(см Как выполнить шлицу)

На ровном куске ткани вытачка создает форму, соответствующую естественной форме груди, талии или бедер. Существуют два типа вытачек. Вытачки с одной вершиной имеют форму треугольника с широким основанием на линии шва и вершиной в самой выпуклой точке фигуры. Вытачки с двумя вершинами с обеих сторон заканчиваются острыми углами. Такие вытачки иногда называют приталивающими, так как их чаще всего делают на талии. Одна вершина такой вытачки располагается на уровне бедер, другая — на уровне груди. Вытачки не всегда служат только элементами конструирования, обеспечивающими хорошую посадку на фигуру. Необычная форма или оригинальное расположение вытачек создают модный, изысканный силуэт. Идеальная вытачка должна быть гладкой и ровной, без морщинок и сборок у концов. Парные вытачки должны иметь одинаковый размер и располагаться абсолютно симметрично.

Способы обработки вытачек

Вытачки с двумя вершинами, или приталивающие вытачки, застрачивают в два этапа — от талии по направлению к одной и к другой вершинам. На талии строчки должны перекрываться на участке длиной около 1 см. Чтобы ткань на сгибе вытачки не натягивалась и не портила посадку, надсеките припуски вытачки, не доходя 3-6 мм до строчки. Надсечки располагают на талии и на середине расстояний между талией и вершинами.

Очень глубокие вытачки или вытачки обычной глубины, но на плотной ткани прорезают по сгибу, а затем припуски с обеих сторон подрезают до 1,5 см или еще короче. Разрез заканчивают на расстоянии 1,3 см от вершин. Припуски разутюживают в разные стороны, а вершину гладко приутюживают.

Приутюживают вытачки поверх подушечки, чтобы зафиксировать слегка закругленную форму ткани. Вертикальные вытачки обычно заутюживают к середине переда или спинки, горизонтальные — к низу.

Как выполнить вытачку

1.

Нанесите на ткань линии вытачки тем способом, который наиболее соответствует фактуре ткани. Вершина вытачки намечается поперечным штрихом.

2

. Сложите вытачку по средней линии, совмещая метки от ее концов до вершины. Заколите вытачку, располагая булавки головками к сгибу, чтобы их легко было удалить.

3

. Застрочите вытачку от краев до вершины. Начало строчки непременно закрепите обратными стежками. Вынимайте булавки по мере приближения к ним иглы.

4

. Вершина вытачки требует особо внимательной обработки. Не доводя строчку на 1,3 см до вершины, укоротите длину стежка (12-16 стежков на 2,5 см). Последние два-три стежка проложите непосредственно по сгибу. Обратных стежков здесь делать нельзя — они могут стянуть ткань. Сведите иглу со сгиба.

5

. Поднимите лапку и оттяните ткань вперед, затем опустите ее на припусках вытачки на расстоянии около 2,5 см от вершины вытачки и сделайте несколько движений иглой при длине стежка, установленной на 0. Обрежьте нитки около образовавшегося узелка.

6

. Заутюжьте сгиб вытачки с изнаночной стороны, следя за тем, чтобы утюг не заходил дальше вершины вытачки. Затем наложите деталь с вытачкой поверх подушечки и заутюжьте вытачку в намеченном направлении. Чтобы вытачки получались ровными и аккуратными, приутюживайте их до того, как будете стачивать шов у основания вытачки.

 Как укоротить молнию

 Как втачать потайную молнию

 Как втачать молнию под складку

 Как втачать молнию в шов

 Как втачать молнию под планку

Способы втачивания неразъемных молний

Под складку.

Звенья молнии полностью закрыты складкой, поэтому молнию не обязательно точно подбирать по цвету. Таким способом втачивают молнии в боковых швах платьев, юбок и брюк.

В шов

. Таким способом чаще всего втачивают молнии на середине переда или середине спинки. Обтачку притачивают раньше молнии, притачной пояс — после того как будет обработана застежка на молнии.

Под планку

. Так притачивают молнию на юбках и брюках, иногда — на пальто и куртках. Этот способ требует большего расхода ткани на планку и нижнюю половину застежки, так что втачивать молнию под планку следует только в тех случаях, когда этот способ предусмотрен выкройкой.

Как укоротить молнию

1

. Отмерьте необходимую длину молнии, начиная от ее замка. Вколите поперек звеньев булавку, чтобы наметить новый конец молнии.

2

. Возле булавки проложите поперек звеньев несколько стежков машинной зигзагообразной строчки, чтобы закрепить новый конец молнии.

3

. Обрежьте конец молнии. Когда будете втачивать ее, строчите поперек нижнего конца очень медленно, чтобы звенья не повредили иглу.

Различные способы обработки застежки-молнии.

1.Как втачать потайную молнию

Основные проблемы при вшивании потайных молний

– это:

1-когда вы притачиваете молнию и строчка попадает на пластиковые зубчики и поэтому молния потом просто не застёгивается.

2-в шве ниже замка «пузырь» от того, что не соблюдена простая последовательность -сначала втачиваем молнию в шов, затем зашиваем сам шов (полностью).

Приметайте молнию к юбке. Начать надо с левой детали спинки, сверху.

Старайтесь не стачивать тот шов, в который будет вставлена молния. Но если технология не позволяет, то стачайте его, не доходя до замка 5-7см.

Стежки заканчивайте не доходя до конца зубчиков 3 см, отметьте простым карандашом с одной и другой стороны от зубчиков.

Теперь уровняйте срезы по длине, чтобы не осталось лишнего, а то потом под замком будет «пузырь» и приметайте вторую сторону молнии.

уровняйте срезы по длине швов

Расстегните молнию и втачайте, используя специальную лапку. Они продаются в магазинах оборудования для шитья, бывают разные с колёсиками и без.

. Такая лапка даёт возможность проложить строчку близко к зубчикам (чем ближе строчка, тем незаметнее молния).

Втачивайте до карандашной отметки, то есть не доходя до конца молнии 3 см, затем втачиваете вторую сторону, ровно от того места, где помечено карандашом (замок открыт) . Закройте молнию. Под ней остался не зашитый шов.

Теперь расправьте швы, подложите под машинку шов замком к себе и как бы продолжите строчку стачивания шва.

Следите за тем, чтобы строчка не вильнула и попасть надо ровно в точку притачивания замка. Сам замок придерживайте, немного отодвинув в право, чтобы он не попал под машинку.

надо попасть в точку притачивания замка

Приутюжьте шов втачивания молнии с лицевой стороны через влажную ткань.

Вот и готова работа. Теперь вы знаете, как вшить потайную молнию

2.Как втачать молнию под складку

1

. Выверните изделие на изнаночную сторону и проверьте, ровно ли совмещаются верхние края разреза по шву. Длина разреза должна равняться длине звеньев молнии плюс 2,5 см. Сколите края шва по разрезу.

2

. Соедините края разреза машинной наметочной строчкой, вынимая булавки по мере приближения к ним иглы.

3

. Чтобы легче можно было удалить нитки наметки после тот. как молния будет втачана, распорите по одному стежку строчки через каждые 5 см.

4

. Разутюжьте припуски на шов в разные стороны. Если это закругленный боковой шов юбки или брюк, приутюживайте его поверх подушечки.

5

. Откройте молнию. Наложите один ее край на правый припуск шва, развернув изделие верхним срезом к себе. Звенья должны лежать точно по линии шва, верхний конец звеньев — на 2,5 см ниже верхнего среза. Поверните кольцо замка молнии кверху. Прикрепите правую сторону молнии к правому припуску булавками, клеем для ткани или клеевой лентой.

6

. Поставьте вместо обычной лапки лапку для втачивания молнии, укрепив ее с правой стороны от иглы. Притачайте тесьму молнии машинной наметочной строчкой, начиная от нижнего конца молнии. Край лапки должен ровно идти вдоль звеньев. Вынимайте булавки по мере приближения к ним иглы.

7

. Закройте молнию и переверните ее на лицевую сторону. Ровно уложите ткань рядом с молнией, так чтобы между звеньями и сметанным швом получилась узкая складка.

8

. Укрепите лапку с левой стороны от иглы. Начиная от нижнего конца молнии, прострочите рядом со сгибом складку насквозь через припуск и тесьму молнии.

9

. Переверните молнию так, чтобы она легла лицевой стороной поверх шва. Проверьте, поднято ли кольцо замка кверху. Наколите молнию в таком положении.

10

. Укрепите лапку справа от иглы. От верхнего конца молнии проложите наметочную строчку насквозь только через тесьму молнии и припуск, чтобы зафиксировать припуск в правильном положении.

11

. Отстрочите край разреза застежки с лицевой стороны, отступив 1,3 см от шва. Чтобы строчка получилась ровной, наложите на край разреза прозрачную ленту шириной 1,3 см и строчите вдоль ее края. Сначала прострочите от линии шва поперек нижнего конца разреза до уголка ленты, затем разверните изделие под иглой и продолжайте строчить вверх до конца разреза.

12

. Уберите прозрачную ленту. У нижнего конца молнии вытяните на изнаночную сторону концы ниток и завяжите их узелком. Удалите нитки наметочной строчки. Приутюжьте через проутюжильник складку в месте, где притачана молния. Обрежьте верхние концы тесьмы молнии так, чтобы они были вровень с верхним срезом изделия

3.Как втачать молнию в шов

1

. Выверните изделие на изнаночную сторону. Проверьте, ровно ли совмещаются верхние края разреза по шву. Длина разреза должна равняться длине звеньев плюс 2,5 см.

2

. Сколите края шва по разрезу.

3

. Соедините края разреза машинной наметочной строчкой. Распорите по одному стежку строчки через каждые 5 см, чтобы вы легко могли удалить нитки после того, как втачаете молнию.

4

. Разутюжьте припуски на шов в разные стороны. Если ткань осыпается, обработайте срезы.

5

. С лицевой стороны нанесите на тесьму молнии тонкий слой клея для тканей.

6

. Наложите молнию поверх шва лицевой стороной вниз так, чтобы звенья уравнялись с линией шва, а верхний конец молнии был на расстоянии 2,5 см от верхнего среза изделия (кольцо замка опущено вниз). Прижмите тесьму молнии, чтобы она приклеилась к припускам. Оставьте ее в таком положении на несколько минут, пока не высохнет клей.

Если не использовать клей, то молнию нужно приколоть булавками и приметать.

7

. Вывернув изделие на лицевую сторону, расправьте его. Отметьте верхний конец молнии, вколов булавку поперек шва. Наложите поверх шва прозрачную или перфорированную ленту такой же длины, как и молния, шириной 1,3 см. Шов должен проходить точно посередине ленты. Если ткань с ворсом или очень тонкая, придется обойтись без ленты.

8

. Поставьте вместо обычной лапки лапку для втачивания молнии, укрепив ее слева от иглы. Прострочите с лицевой стороны края ленты. Сначала прострочите с левой стороны молнии, начиная от линии шва на нижнем ее конце. Затем разверните изделие под иглой и строчите вверх вдоль левого края ленты до верхнего среза изделия.

9

. Укрепите лапку справа от иглы. Строчите от линии шва на нижнем конце молнии, затем на уголке ленты разверните изделие под иглой и строчите вверх вдоль правого края ленты до верхнего среза изделия.

10

. На нижнем конце молнии вытащите концы всех ниток на изнаночную сторону и завяжите их в один узелок, оттянув его кончиком булавки к самому основанию молнии. Обрежьте концы ниток.

11

. Выверните изделие на лицевую сторону и уберите ленту. Осторожно удалите нитки наметки.

12

. Приутюжьте застежку через проутюжильник. Обрежьте верхние концы тесьмы молнии вровень с верхним срезом изделия.

4.Как втачать молнию под планку

1

. С лицевой стороны наметьте линию отстрочки наметкой или другим способом, который не оставляет на ткани несмываемых следов (1). Стачайте передний шов, закрепляя строчку в том месте, где будет начало планки, обратными стежками (2). Соедините края разреза застежки машинной наметочной строчкой (3). Распорите по одному стежку наметочной строчки через каждые 5 см. Надсеките припуски на конце цельнокроеных обтачек застежки (4), Разутюжьте обтачки в разные стороны.

2

. Уложите изделие верхним срезом к себе и подогните правую обтачку вниз на 0,6—1,3 см. Уложите молнию звеньями вдоль подогнутого края обтачки так, чтобы верхний конец звеньев находился на расстоянии 2,5 см от верхнего среза. Приколите или приметайте молнию в таком положении.

3

. Замените обычную лапку лапкой для втачивания молнии, укрепив ее слева от иглы. Прострочите вдоль сгиба обтачки, начиная от нижнего конца звеньев.

4

. Переверните молнию лицевой стороной вниз поверх левой обтачки. Отогните основные детали от молнии, кольцо замка отверните вверх. Укрепите лапку справа от иглы. Начиная от верхнего конца молнии, прострочите насквозь тесьму молнии вместе с обтачкой на расстоянии 6 мм от звеньев.

5

. Выверните изделие на изнаночную сторону, расправьте левый припуск возле молнии и приколите булавками. Выверните изделие на лицевую сторону и заколите булавки поперек наметки, прихватив припуск. После этого уберите булавками с левой стороны.

6

. Прострочите с лицевой стороны по намеченной линии отстрочки (лапка находится справа от иглы). Начните на линии шва у нижнего конца молнии, вынимая булавки по мере приближения к ним иглы. вытяните концы ниток на изнаночную сторону и завяжите узелком.

Удалите нитки наметки и метки для отстрочки. Приутюжьте через проутюжильник.

То, как ваша юбка будет сидеть на фигуре, зависит не только от выкройки, но и от того, насколько технологично она пошита. И, наверное, самый важный этап в пошиве юбки — обработка верхнего среза.

Рассмотрим один из вариантов обработки верхнего среза юбки — подкройной обтачкой. —

1.Осноровить верх юбки (уровнять и подрезать верхние срезы) и наметить линию пришива обтачки, оставив припуск 1см.

2. Обвести контуры верхнего среза юбки на бумаге.

3.Дочертить обтачку шириной 5- 6см

4. Выкроить из основной ткани обтачки с припусками 1.5см по боковым швам

5. Продублировать обтачки клеевой.

6. Стачать боковые швы на 1.5см от края, швы разутюжить

7. Обработать нижний срез обтачки косой бейкой и настрочить её на подкладку, совмещая верхние срезы.

Если юбка без подкладки, то нижние срезы обработать оверлогом.

8.Сколоть подкладку с юбкой, совмещая верхние срезы .

Без подкладки – то совместить верхние срезы юбки и обтачки

.

9.Стачать подкладку с юбкой на расстоянии 1см от края.

Без подкладки — стачать верхние срезы юбки и обтачки

10.Настрочить припуски шва на обтачку на 0.1см от края

11.Притачать вертикальные края подкладки (или обтачки) к срезам бокового шва

12. Пришить петли-вешалки по боковым швам к нижним срезам обтачки

13. Выметать верхний срез юбки с перекатом на изнанку

14. Подшить обтачку к юбке по боковым швам

15. Приутюжить, удалить наметку. Обтачка готова!

Края пояса должны быть жесткими и не должны сминаться, так как пояс держит форму всего изделия. Притачные пояса на юбках и брюках всегда кроят по долевой.

. Пояс изнутри укрепляют прокладкой, складывают вдвое и притачивают по талии так, чтобы припуски на шов оказались внутри. Изнаночный срез пояса обычно обрабатывают подгибкой внутрь. Иногда пояс выкраивают так, чтобы изнаночный срез шел по кромке и его не нужно было обрабатывать. Такой пояс притачивается полностью на машине. Чтобы убрать лишнюю толщину пояса на плотных тканях, с изнанки его можно обтачать полоской тонкой ткани или тесьмой, а можно обработать оверлогом.

Пояс не должен перетягивать талию, поэтому всегда следует тщательно рассчитать его длину. Чтобы пояс хорошо сидел, длина его должна равняться обхвату талии плюс 7 см (1,3 см на посадку, 3,2 см на припуски, 2,5 см на застежку). Деталь пояса выкраивают вдвое больше предполагаемой ширины готового пояса плюс 3,2 см

Как притачать пояс, скроенный по кромке

1

. Скроите пояс по долевой, уложив один из его длинных срезов вдоль кромки (вместо кромки может быть срез по долевой нити, который впоследствии обрабатывает оверлог).

2

. Отрежьте кусок клеевой кромочной прокладки по длине пояса, без припусков на его концах . Можно проклеить пояс обычной клеевой прокладкой и наметить линии пришива и перегиба.

3

. Приклейте прокладку к поясу, уложив ее более широкой стороной вдоль кромки. Ширина припусков на поясе с той стороны, где нет кромки, должна быть 1,5 см. Припуск по кромке дается уже.

4

. Сложите пояс с основными деталями лицевыми сторонами вместе, уравняв тот его срез, на котором сделаны надсечки, со срезом талии. Совместите метки, притачайте пояс, давая припуски на шов 1,5 см.

5

. Отверните пояс от основных деталей. Заутюжьте припуски на шов в сторону пояса.

6

. Послойно подрежьте припуски: на поясе — до 6 мм, на основных деталях — до 3 мм.

7

. Согните пояс по линии прорезей на прокладке (= линии сгиба пояса) изнаночной стороной наружу. Застрочите концы пояса, оставив припуски 1,5 см. Подрежьте припуски до 6 мм. Срежьте уголки по диагонали.

8

. Выверните пояс на лицевую сторону. 1) На том конце пояса, который будет нижней стороной застежки, сделайте диагональную надсечку от края кромки до уголка (показано стрелкой). 2) Подогните припуск от края пояса до надсечки на изнаночную сторону, внутрь пояса. Затем загните на изнаночную сторону острый уголок на кромке с другой стороны надсечки.

9

. С изнаночной стороны пояса наколите кромку поверх шва. С лицевой стороны прострочите по бороздке между поясом и основными деталями или отстрочите пояс на расстоянии 6 мм от его нижнего края насквозь, захватывая строчкой край пояса с кромкой. Если вы притачиваете пояс по бороздке, то отстрочите конец пояса по нижнему краю вдоль сгиба (показано стрелкой).

Предлагаю рассмотреть варианты и этапы обработки низа юбки.

Для начала нужно осноровить низ изделия – то есть, выровнять все срезы, провести обмеловку и обрезать излишки ткани, если он появились в процессе пошива юбки.

Осноровка юбки.

Чтобы сделать осноровку, юбку нужно:

• вывернуть наизнанку;
• разложить на столе;
• перегнуть посередине переднего и заднего полотнищ;
• совместить боковые швы и вытачки;
• уточнить длину юбки
• наметить линию подрезания и подгиба низа;
• излишки ткани подрезать.

Нижний край.

Низ юбки может быть обработан различными способами, в том числе – окантован или обработан с применением тесьмы, а также можно сделать следующее:

• Обметать припуск на подгибку низа оверлогом.
• Заметать (приколоть) его на изнаночную сторону юбки и приутюжить.
• Вложить в заутюженный припуск клеевую паутинку и приклеить припуск.

Этот способ мне нравится, своей простотой и доступностью, нужно только обращать внимание на аккуратность приклеивания.

У этого способа есть небольшой недостаток – при частой стирке припуск может частично отклеится. Это можно исправить, приклеив, ту часть нижнего среза, что частично деформировалась.

Можно также заметать припуск на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны в край или аккуратно подшить низ юбки ручными потайными стежками.

Способ обработки низа юбки зависит от используемого материала и назначения изделия. Скажем, для спортивного варианта юбки отлично подойдет двойная отделочная строчка по низу, а вот для классической юбки-карандаш лучше использовать либо подшивание потайными стежками, либо клеевой способ.

Выбор за вами!

Как подогнуть низ на одежде

1

. Мелком или булавками наметьте линию сгиба по всей окружности юбки, отмеряя от пола равные расстояния линейкой с бегунком или обычной длинной линейкой. Попросите кого-нибудь помочь вам, а сами стойте неподвижно, не изменяя позы. Располагайте метки через каждые 5 см.

2

. Внутри подгибки подрежьте припуски на швы до половины их ширины — от нижнего среза до линии притачивания подгибки.

3

. Подогните низ по намеченной линии, вкалывая булавки перпендикулярно сгибу через равные интервалы. Примерьте изделие, чтобы проверить длину.

4

. Приметайте подгибку на расстоянии 6 мм от сгиба. Слегка приутюжьте ее, припосаживая по ширине юбки. 1. Подогните и приметайте низ на юбке, как показано выше, но не обрабатывайте срез. На подгибке по закругленному срезу образуется очень большая свобода, поэтому подгибку необходимо припосадить. Ослабьте в машине натяжение верхней нитки и проложите на расстоянии 6 мм от среза строчку для припосадки. На швах строчка прерывается.

5

. Отмерьте, и наметьте глубину подгибки и дайте припуск на обра-‘ботку среза шириной 6 мм. Для этого разложите юбку на столе или гладильной доске и отмеряйте расстояние через равные интервалы линейкой с бегунком.

6

. Подрежьте край подгибки вдоль намеченной линии. Обработайте срез способом, подходящим для вашей ткани. Наколите подгибку по обработанному срезу, совмещая швы и линии середины переда и середины спинки.

Как подшить низ с закругленным срезом

1

. Подогните и приметайте низ на юбке, как показано выше но не обрабатывайте срез. На подгибке по закругленному срезу образуется очень большая свобода, поэтому подгибку необходимо припосадить. Ослабьте в машине натяжение верхней нитки и проложите на расстоянии 6 мм от среза строчку для припосадки. На швах строчка прерывается.

2

. Припосадите край подгибки, вытягивая из строчки небольшие петельки.. Слишком затягивать край подгибки не следует, иначе она затянет ткань по низу.

Приутюжьте припосаженный край поверх Подушечки.

3

. Обработайте срез подгибки зигзагообразной строчкой, косой бейкой, тесьмой или вырежьте по срезу зубчики. Наколите подгибку, совмещая швы и линии середины переда и середины спинки. Подшейте низ машинной потайной строчкой или вручную.

1. Для начала нам нужно определиться с длиной разреза. После того, как определились, нужно отрезать клеевую кромку (она продается в магазинах) длиной немного больше, чем длина самого разреза.

2. Затем приклеиваем при помощи парового утюга кромку на припуск разреза (с обеих сторон!

).

—

3. Теперь нам нужно стачать шов, в котором расположен разрез до точки, откуда и начинается наш разрез. Сам разрез сметываем. Припуски шва разутюживаем. Отмечаем мелом линю притачивания усилителя (это получается перпендикуляр к самому шву на уровне начала разреза). И проводим вверх от этой линии прямую, на расстоянии равном ширине шва (1 см) (линия, к которой в дальнейшем будет прикладываться усилитель).

G

4. Подготавливаем усилитель. Вырезаем его из той же ткани, из которой у нас шьется само изделие. Высота его — 4 см. Ширина его — удвоенная ширина припуска (но я делаю пошире, чтобы не вымерять каждый миллиметр Одну сторону его (по ширине) обметываем на оверлоке, а отступив от второй расстояние равное ширине шва (1 см), проводим прямую линию.

5. Прикалываем булавками усилитель к припускам (срез усилителя прикладываем к линии, о которой написано в конце третьего пункта).

6. Притачиваем по намеченной линии в два приема — сначала к одному припуску, а затем к другому.

7. Далее отгибаем усилитель наверх и приутюживаем.

8. Подрезаем неровности по краям усилителя

9. Обметываем припуски шва.

При таком способе обработке с лицевой стороны ничего не видно, а разрез надежно зафиксирован! Этот способ закрепления разреза очень прост и понятен, но в то же время он продлит жизнь вашим юбкам и платьям

А вот, если ткань, из которой сшита юбка, толстая, то можно применить и такой вариант, как этот — в качестве усилителя можно вырезать деталь из подкладочной ткани. Лучше вырезать его со сгибом вместо обметанного края.

Шлица используется в основном для юбок облегающего прямого покроя, типа карандаш и имеет практическое значение, поскольку придает дополнительную свободу в движении.

Шлица

— это разновидность разреза.

Месторасположение ее может быть различным.

В классической юбке шлица располагается сзади.

В этом случае её заутюживают в левую сторону, а если шлицу решили сделать спереди — то заутюживают в правую сторону.

Рассмотрим пример, когда шлица на юбке расположена сзади.

Для построения шлицы необходимо отложить от середины задней половинки ширину шлицы — 5 6 см , и от полученной шлицы отложить еще 1 -1,5 см на припуск.

Вверху шлица идет наискосок к среднему шву, на припуске уголок строится симметрично. Размеры шлица, а точнее, длина шлицы может быть различной, главное, чтобы она выполняла свое предназначение — создавать свободу движения при ходьбе.

Дальнейшая обработка шлицы состоит в том, мы кроим 2 половинки с одинаковыми припусками.

Затем у левой половинки припуск 1-1,5 см срезаем.

Теперь шлицу необходимо продублировать клеевой.

Дублируем весь припуск на шлицу и линию перегиба .

Хочу вам показать, как я обрабатываю задний шов юбки с молнией и шлицей. Я долго искала смотрела, как это делается по книгам и в готовых изделиях и не находила способа, который бы мне нравился своим внешним видом в результате. И в итоге , пробуя варианты, которые мне приходили в голову, остановилась на этом способе.

На фотографиях видна последовательность обработки и внешний вид шлицы с изнанки в результате.

Складываем обе половинки юбки лицом к лицу и сметываем по всей длине заднего шва. Стачиваем единой строчкой по среднему шву, начиная от разметки под застежку (если она предполагается), до начала шлицы.

Укладываем шлицу по намеченным линиям сгибов и сметываем.

Нужно надсечь так, как показано на рисунке.

Теперь заутюживаем все припуски шлицы на левую половинку, средний шов разутюживаем, у верхушки шлицы сделать надсечку.

Вот так должна быть сложена щлица (с изнанки)

Обрабатываем оверлогом вначале короткий горизонтальный участок.

Вертикальные срезы нужно обметать оверлогом, выпрямляя их

.

Теперь только осталось закрепить шлицу вверху, для этого прокладываем строчку вверху шлицы

Вот и все!

Шлица готова, правильно обработана, и с изнаночной стороны она выглядит вот так.

А так щлица выглядит в готовом изделии с лицевой стороны.

Если есть желание пришить подкладку к шлице, то последовательность действий следущая:

Влажно – тепловая обработка (утюжка).

К данному виду работ у меня особое, трепетное отношение. Потому что влажно — тепловая обработка (ВТО) с помощью влаги и нагретого утюга может довести внешний вид изделия до идеального, исправить недочеты шитья, придать нужную форму деталям. Недаром существует у портных поговорка: «Хорошо отутюжено – наполовину сшито!».

Влажно – тепловая обработка делится на внутрипроцессную (утюжка швов, сгибов и т.п..) и окончательную. И та и другая во избежание повреждения ткани производятся с помощью влажного проутюжильника (бязи или марли, сложенной в два слоя) и нагретого утюга. Температура нагрева утюга зависит от ткани. Перед утюжкой лучше всего сделать пробу на каком-нибудь лоскутке. В процессе шитья утюжьте детали после каждой операции. Это значительно улучшает качество работы

Окончательную влажно-тепловую обработку выполняйте утюгом с предварительным увлажнением ткани, при этом выправляя края, швы, придавая изделию требуемую форму и устраняя неровности, замины, ласы и т.п..

После окончательной обработки готовую вещь нужно посушить в подвешенном состоянии до полного закрепления формы.

Продолжительность просушивания изделий из шерстяных тканей – 20-25 мин., из шелковых и хлопчатобумажных – 10-15 мин.

ВАЖНО: утюжильные работы проводите с учетом режимов обработки ткани, из которой вы шьете изделие!

• В готовой юбке удалите все оставшиеся концы ниток, следы мела, почистите юбку с лицевой и изнаночной сторон щеткой или куском чистой ткани.
• Проведите влажно — тепловую обработку боковых швов и швов соединения полотнищ юбки со стороны изнанки без проутюжильника.
• Пояс отутюжьте с изнаночной стороны,
• Низ юбки утюжьте со стороны подгиба через влажный проутюжильник

Использованные материалы:

По книге «Как шить красиво» издательство «Мир»